文/思怡 图/橘子 

上篇游记和大家分享了我们在山西的第一部分行程，云冈石窟、悬空寺和应县木塔，相关的知识点都还记得吗各位？

来来来，再一起复习一遍！都是考点哦！

-山西是我们国家地上文物最丰富的省份，古建筑数量居全国首位。

-目前我国可考的唐代全木结构建筑全部都在山西境内。

-云冈石窟的三个发展阶段分别的特点：先大，然后变美，接着变小。

-悬空寺距今已经1500年，是中国仅存的佛、儒、道三教结合的寺庙。

-应县木塔是全国乃至全世界目前最高最古老的全木结构塔式建筑。

啧啧，我看很多同学都还没掌握，

算了算了，戳上篇游记，再好好巩固一遍吧！

一路跪着走 山西千年古迹之旅（上）：云冈石窟-悬空寺-应县木塔

接着上集的脚步，我们将继续出发。

从应县到五台山，过了一小段高速后就只剩下县道，一路都是盘山而走，上上下下坑坑洼洼，不但路面狭窄，路况也非常糟糕，翻过一座山后下起了大雨，雾气也随着袭来，因为橘子要拍照，这一段路便由我来驾驶。不夸张地说，这种情况下开一个小时耗费的精力，大概是平时的四五倍吧。不过好在全新XC60驾驶起来很轻松，转向轻柔，油门的刹车的反应也比较灵敏，再加上全面的安全配置，所以给了我很大的信心。

我们俩结伴自驾去了这么多地方，经历过倾盆大雨、电闪雷鸣、冰雹暴雪,有找不到酒店只好在车里将就的时候，有极地里彻夜守候极光露宿野外的时候……也是因为这些经历构成了一段段旅途中独特的记忆点。现在再回想，当时的窘迫早就忘到九霄云外，可那种相依为命的温暖倒还历历在目。

自驾旅行的魅力也正在于此吧。两个人一台车，在陌生的环境里构成了一个最小单位的稳定因子，无论外面如何狂风骤雨，只要前方车灯亮着，身边伴侣坐着，就永远不会是最糟糕的。

到了山下才算逃出了大雨大雾的五指山。五台山共有3个大门，从应县过去到达的是北门。进入景区之前就有一个收费岗亭，在这里先买完门票才能进入。145元/人。

五台山最好的酒店是万豪，800-900一晚；其他住宿大多数是个体经营的民宿，级别相当于农家乐，一般也同时提供餐饮，200-400一晚；能兼顾环境和性价比的选择不多。

我们订的这家“不二朴院”，隐蔽在殊像寺后面。绕过一段到处是坑的路，终于在一片漆黑中看到一屋子灯光。店如其名，这是一家非常佛系的酒店，在简单干净的装修中到处摆放着佛系摆件，还设置了抄经台、冥想屋供住客使（装）用（B）。

不过综合而言，这家酒店的性价比不算高，除了前来禅修的客人，公共空间的这些附加服务对大多数我们这样的普通客人而言也就是拍张照片发发朋友圈的用处。房间本身和干净些的连锁经济酒店并无二致。一晚600多的价格还是高了些。于是在五台山的第二晚，我们径直投向了万豪的怀抱。

五台山贵为中国佛教四大名山之首，被称为“金五台”（相对应的是银普陀，铜峨眉、铁九华），每年吸引着海内外数以万计的香客前来礼佛。香客们自然早已对五台山礼佛线路熟捻于心。但对像我们这样的普通游客而言，游览五台山并非一件很容易的事情。47处寺院，分布在台内39处和台外8处，如何分配有限的时间，哪些必去哪些略过，或许每个人都有自己的建议和想法。

我在这和大家分享的，是我们这次从看建筑、学历史的角度出发，个人认为最不该错过的几座寺庙：

把大佛光寺列在五台山游览之首，她名副其实。大佛光寺东大殿，是目前我国现存的最大规模唐朝全木结构建筑，至今已经1100余年。被梁思成称为“中国古建筑第一国宝”。不过需要提醒的是，大佛光寺并不在台内，甚至不在景区内，它位于五台山的西部，五台县佛光村，这是一个免费参观的景点。

大家可能有听说过一个说法：中国的唐朝在日本。事实上，这种说法从上世纪三十年代就开始盛行。当年日本学者来到中国，实地考察后得出结论：中国境内已经没有完整的唐代及以前的全木结构建筑，要想一睹唐代木构建筑遗风，还得去日本奈良或东京。

面对日本人的这份“可把我厉害坏了”的自信，梁思成林徽因自然是不服的。1932年，梁林二人婚后回国，开始踏上中国古建筑考察之旅。上篇游记里和大家介绍了，我们这次的路线和他们此前在山西行进路线大致相同。这是他们从事中国古建筑考察以来，第三次也是最重要的一次山西行。

在法国汉学家保罗伯西所著的《敦煌石窟图录》里，披露了两张唐代壁画，壁画不仅描绘了五台山全景，还指出了每座庙宇的名字，其中一处名为佛光寺的古刹尤其引人注目。梁林二人对这幅壁画精心研究，再对比史书记载，确认这个佛光寺为唐朝时期五台山最具影响的宝寺之一。如果这座寺庙还在，就有直接证据推翻日本人所说“唐朝建筑看日本”的狂言。

可是千年浮沉里，多少宝贵的资料已经丢失，没有手机的时代，也无法直接与当地取得联系。怎么找到这座寺庙，成了一个难题。梁思成认为，五台山台内地区自古以来都是佛教圣地，香火旺盛、人烟不绝，历代帝王为显尊严，对各种古建筑是拆了建、建了拆，一个唐代建筑要想安然无恙保存至今，概率微乎其微。因此目标只能是在台外地区。

1937年6月26日黄昏，当梁思成带领的营造学社调查队到达五台山南一个叫豆村的小村东北方向约5公里的佛光山上，夕阳西沉，余晖映照，在一片苍山林海中，一座巍峨宝殿傲然屹立其间，仿佛已经恭候他们多时。

“那高大的殿门顿时就给我们打开了。里面宽有七跨，在昏暗中显得更加辉煌无比。在一个很大的平台上，有一尊菩萨的坐像。它的侍者们环它而立，有如一座仙林。”——梁思成

看大佛光寺外观， “斗拱雄大，出檐深远”（附故宫太和殿与宋代独乐寺观音阁对比图），大气、沉稳、自信、真实，没有附加的装饰却器宇轩昂，这与唐朝建筑特征完全吻合。应该就是她没跑的了！但是作为一名严谨的建筑学者，手里不能没有点实锤就妄下断言啊。

接下来的几天里，一行人开始“飞檐走壁”，只为了“求锤得锤”。佛光寺大殿前，有一柱石刻经幢，幢身平面八角形，通高2.84米，雕工精细形态秀美。柱体刻着佛顶尊胜陀罗尼经，文末一句“女弟子佛殿主宁工遇，大中十一年建造”。

——大中十一年，即唐大中年间，这行字直接确认了佛光寺的建造年份；而这个宁工遇，就是当时出资修建大佛光寺的殿主本尊。

再回到东大殿里继续寻找，林徽因发现，在大殿上方的横梁上隐隐刻了些字，年代久远早已模模糊糊。她爬上去借由烛灯仔细研读——“佛殿主上都送供女弟子宁工遇”一行字赫然在目。随后他们又在殿内找到了下刻有“宁工遇”名的石像，这种种证据都确认了宁工遇为殿主的身份，如此也就同时确认了石幢上的建造年份。实锤，Get！

大佛光寺东大殿，作为一座唐代木构建筑，体现出中国早期官式建筑的风采。

“房身部分是以木材做立柱和横梁，成为一副梁架。每一副梁架有两根立柱和两层以上的横梁。每两副横梁之间用枋、檩之类的横木把它们互相牵搭起来，就成了主要构架，以承托上面的重量…”——梁思成《梁》

在现场只能看到外观，我们这样的外行人自然是想象不出当年建造东大殿时的匠心，但回来后，我们在B站上偶然发现了3D还原东大殿建造的过程，不说别的，请大家自己戳视频感受吧。

如此复杂又精妙的设计，成就了一座真正的殿堂级建筑。又是何等匠心和巧工，才能让她历经千年风雨，至今依旧屹立不倒。对比下我们现在高速发展的时代，每天不知全国上下拔地而起多少建筑，不知有几座，能挺到下一个千年，让后人观瞻敬仰。

我们不是建筑专业，对历史也是不知甚解。然而一边走一边看，对照着资料，寻找当年梁林二人考察时的印记，竟然感觉一点都不枯燥，一直待到六点关门谢客，还意犹未尽。

在朋友圈和大家分享了这次寻宝经历，来过的人都有同感。而另一种声音也让我们唏嘘不已，不少去过日本的朋友都留言说，大佛光寺像极了日本京都的三十三间堂。事实上，三十三间堂的建造年份是公元1164年，大佛光寺东大殿，可足足早了它300年呐！一句话，咱是爷爷，人是孙子，你说到底谁像谁？

出于文物保护的目的，如今大佛光寺里面严禁烧香，离开五台山半小时车程的距离，也足以让这里成了五台地区最“佛系”的地方。我们参观的一整个下午，只有寥寥数位游客前来。她的建造是一个神话，被发现的过程是一段美谈，而现在，她免费开放，欢迎着所有感兴趣的你们前来，而我要劝你们的是，要来赶紧！

有消息称，今年起大佛光寺很有可能将进入大修期，这一修就是十年，修缮期间将不再对外开放。这一错过，可就是十年后的事情了！

当然除了大佛光寺，五台山台内也有不少世界文化遗产、国家重点保护文物，我们游览的顺序动线还是比较合理的，供大家参考：

第一站：菩萨顶

门票：10元

五台山是文殊菩萨的道场，而传说当时文殊菩萨居住的地方就在菩萨顶，所以这里又叫文殊寺，也称真容院。

步行走菩萨顶正门要经过寺前108级石阶，跨过解脱烦恼的“法门”。按照佛教说法，这108级石阶每踏上一级，就意味着解脱了一种烦恼。走完，就象征已经来到了超凡脱俗的佛土。

如果开车的话，就可以直接导航到菩萨顶后门，从这里直接进入寺庙。

进入菩萨顶，初见感觉恢弘森严，黄绿蓝三彩琉璃瓦覆盖，红柱红墙林立，金碧辉煌，富贵豪华。果不其然，这是五台山最大规模的黄庙，同时也是一座皇家寺庙，历代皇帝拜五台山时都将菩萨顶作为行宫，因此其建筑中融入了大量皇家特色。

在菩萨顶能找到许多康熙、乾隆御题的字碑，如果有时间，可以好好找找。

第二站：

五爷庙+ 塔院寺 + 大显通寺 +罗睺寺

门票：0元+10元+10元+0元

这几座庙宇基本都在一个地方，开车的话可以停在免费的公共停车场，然后步行。

五爷象征了民间俗神，他不像其他菩萨一样高高在上，更愿意亲近百姓，百姓传说跪拜五爷有求必应，因此这一方小小的寺庙竟然一度成了五台山香火最旺的地方。

塔院寺位居五台山中心，以五台山的标志大白塔而得名。这座大白塔高达75.3米，周围83米，始建于北魏孝文帝时，历代屡经修造，明代又重建。据记载，大白塔内中藏有印度阿育王所造的舍利塔，所以佛教徒到五台山首先都要朝拜这一圣迹。

塔院寺内大白塔东面，还有一座小白塔，据说其中供着文殊菩萨的头发，因此也叫文殊发塔。据说，早在北魏时期，文殊菩萨为宣传佛道平等，曾化作贫妇到寺乞斋，随后留下了一把头发。为此，五台山和尚便建塔藏发，不时叩拜。

大显通寺毗邻塔院寺，是目前五台山最大的寺庙，内有建筑四百多间，多为明清遗物。

显通寺的大雄宝殿，重顶飞檐，巍峨宽大，占地约670平方米，为五台殿宇之最，木雕彩绘，肃穆堂皇。五台山的重大法事活动，多在这里举行。

无量殿是我国砖石建筑艺术的杰作。高20米，面宽28米，进深16米，从外面看是七间两层楼房，殿内却是三间穹窿顶砖窑，型制奇特，雕饰精细，宏伟壮观，又称无梁殿。 P8897

在显通寺的后高殿前，有一座用青铜铸件组装而成的纯粹金属建筑物，人称“显通铜殿”。

罗睺寺是五台山保存完好的十大黄庙之一和五大禅寺之一，寺内两幢木构小楼以接待十方客人而闻名。据传，罗睺寺过去香火鼎盛，尤其是黄教的信徒，经年络络不绝，它是五台山黄庙中很有影响的一座寺院。

第三站：南山寺、殊像寺等

门票：0元

事实上第三站的游览已经是我们在五台山的第二天了。因为第二晚住宿的五台山万豪酒店并不在景区内，所以出入景区时领取了这张二次返山通行证，这样次日再次进入景区就无需购票了。

这些寺庙都分布在五台山各处，开车可以到达。相比中心地区的大寺，这里冷清很多。建于元代的南山寺与菩萨顶一样，寺前有108级石阶，石阶尽头，一方白石雕构的牌楼气势恢宏。如果是从寺院中望出去，就更有一种遁入仙境的神奇感受。

除了看寺庙本身，庙宇中各种保存至今的古碑、题词，以及张贴于各处的佛系标语，学习起来都是一件饶有兴致的趣事。虽说我们现在总把佛系挂在嘴边，然而真正的佛系其实是一种很高的境界，小到待人接物，大到宇宙万象，有舍有得，至真至纯。知易行难，要做个真正的佛系青年，我们恐怕还有很长的路要走。

供奉有五台山最大文殊菩萨的殊像寺，始建于东晋初年，唐代重修，历年也有翻修。此次大殿也正好在翻修中，不宜参观，只好匆匆略过。

第四站：黛螺顶

门票：来回索道70元每人，门票8元

徒步登顶被称为“小朝台”，所以这里是信众普遍会来的地方，但就本身建筑而已，格局比较小，参观的价值不大。如果是为了体验一下乘坐索道居高临下的感觉，那么还是可以一游的。

第五站：龙泉寺、清凉寺

门票：0元

龙泉寺因为有一口圣泉而闻名，泉眼附近有不少当地人出售水桶，但据庙内的僧人所说，还是建议带回去彻底烧开再喝，据称水质也不免受到了一些污染。于是我们来这里匆匆用圣水洗了下手，不过这里游客极少，但是一处拍照的好地方。

台内最后一站就是清凉寺，其实这座寺庙在文革中被毁，如今的面貌是当代重建的。因为清凉寺正好位于去往大佛光寺的必经之路上，所以我们决定在此稍作停留。主要还是受到《鹿鼎记》的影响，在小说中相传这里是顺治皇帝出家的地方。当然事实上清凉寺原本确实是五台山名刹，始建于北魏孝文帝时期，是五台山最早的寺庙之一。

结束了五台山的行程，我们驱车前往太原中转，随后再前往最后一站：平遥古城。所幸最后几站相隔都不远，加之全新XC60的驾驶体验也非常好，领航辅助驾驶系统也很可靠，所以这样的自驾旅程并不觉得辛苦。

告别五台山，我们前往最后一站，平遥古城。

平遥古城早已盛名在外，不过嘛，和很多古城一样，逛下来的最大感受是，不来后悔，来了也后悔。

刚进古城时，路边就开始不停有揽客的人出现，“要不要导游啊”、“带你逛逛啊”、“门票买了吗带你去买票啊”、“饭吃了吗吃了再走啊”…感觉每个出入的大门都有无数双眼睛盯着你，真的让人无处可躲烦不胜烦。

逛平遥古城也很像一个闯关游戏，是对智力和体力的双重考验。门口那些烦人的家伙只是第一关，进城之后游戏才刚要开始。进古城是不要钱的，但是里面的21个景点，需要花150元买一张通票。

这21个景点很多都是大同小异，综合网上的推荐以及我们实地走下来的情况，推荐几个必去的点给大家：

1. 日升昌票号

平遥古城对于清晚期的中国来说，可能就是现在陆家嘴的地位，它是当时中国的经济金融中心，而奠定其地位的，便是这家叫日升昌的中国历史上第一家票号。

票号相当于私人银行，比起更早前的钱庄，它的功能更多，首次实现了异地存取。日升昌鼎盛时期，分号遍布全国各地。随后几年，晋商们在平遥始创的其他票号也如雨后春笋一样崛起，也由此拉开了平遥作为金融中心的地位。

2. 中国镖局博物馆

镖师这个职业，在当时平遥也是一种“潮流”。镖局的兴起和票号的发展密不可分。正是因为大量票号需要押韵银钱，长途跋涉，因此保障安全的职业镖师应运而生。

平遥人常说自己做的不是生意，而是道义。因此集忠义铁血于身的镖师就一直被平遥人津津乐道至今。

3. 县衙门

平遥古城里的县衙门，是中国目前保存最完整的一个县衙门。从外到内，展现了当时县太爷工作、生活的场所和情况。县太爷这个官，在当时可也是有相当权威的了，毕竟是一方父母官嘛。

4. 古城墙

古城北门、南门都有上城墙的入口，平遥古城墙始建于周宣王时期，后来经过数次修复，现在总体保留了明代初期风格。也是和西安古城墙齐名的中国四大古城墙之一。

5. 文庙

文庙是古代中国官方修建的祭祀孔子的场所。平遥文庙里有中国现存最雄伟 的大成殿，如果家里有考生，为了求个心安，走过路过不妨拜一拜。

6. 城隍庙

大家都知道上海的城隍庙，但可能不知道这城隍庙究竟是什么用。城隍庙就是用来祭祀城隍神的庙宇，城隍神有的地方也把他叫做城隍爷，大多是有功于地方民众的名臣英雄来充当，是中国民间和道教信奉守护城池之神。

比如苏州城隍庙城隍神是范仲淹；杭州城隍神周新；上海城隍神秦裕伯。

不过平遥的城隍神似乎没有具体是谁的定论。但从建筑角度，按照“天人合一”的礼制，以平遥城内南大街为轴，同县衙东西相对称，城隍庙居上首。建筑规模宏大，殿宇建筑保存完好，在国内县级城隍庙中属珍品上品。

好的说完，最后和大家说说在平遥古城需要避雷的几个地方：

1. 餐饮

和全国几乎所有古镇古城一样，平遥古城里也是各种重复售卖小商品的小店，以及三步两步就能看到的卖“香草米”的摊头。只要不是饿到挪不动腿，就千万别交智商税。

据说，古城里很多餐饮店价格也是虚高，量少且难吃，弄得我们很怕掉坑。查了很多攻略，后来去了人家推荐的一家叫元亨酒家的店，吃到了平遥特色牛肉，而且味道很好，人均也不贵。

2. 休息

平遥古城说大不大，说小不小。因为最中心区域只能步行，且东南西北四条大街分布各处，其实走一天还是耗费不少体力的。很可惜的是，古城里面可供休息的地方少之又少，而一些咖啡店、酒吧看起来又都有一种暧昧的感觉，想休息的话，只能多在吃饭的地方歇歇了。

3. 又见平遥

这是王潮歌导演的又一个大型实景剧目。很多人听说我们来平遥，都说这个剧不得不看，非常好看，一定要看。看了下网上评价，也少有差评，我于是买了一张218（官方价格238，通过入住酒店买到的价格稍低）的票，抱着一种应该不会再失望了的信念走进了剧场。（毕竟曾经被印象系列坑过）

结果，每到10分钟，我就特别想逃出来；而撑到最后，我认为，所有向我安利过这个剧的都欠我200块钱。

我要说，我本人，极力，不推荐这个剧。我为这句话负责。

简单说，这部剧讲的是1873年，平遥城232名镖师为赎回王家血脉，命丧异国，终成志士。

不同于其他又见、或者印象系列，这部剧号称是用穿越、体验的方式，让观众成为演出的一部分。观众必须边走边看，扮演着平遥城普通百姓。然而这样一来，秩序就成了很难控制的一件事。我看到有推着轮椅，不便行动的观众，在拥挤向前的人群中成了夹心饼干，踌躇不已，最后只好每次都留到最后再转场；还有年幼的孩子，因为个子太小，只能一直被家长抱在手里，但因为剧院太黑，抱着孩子的家长走路亦步亦趋，战战兢兢。这种穿越式的演出好吗？我认为形式还是能接受的，然而主办方在附加服务上做的工作实在称不上贴心，让演出效果大打折扣。

当然也有全场高潮的时候。剧中有一幕是赵家老爷选妻。穿着肚兜的女孩子们藏在幕布后面，婀娜多姿，活色生香地扭腰舞臀，我旁边站了一位老爷爷，同行的朋友忍不住都揶揄他眼睛都看直了。

这就是我想说这部剧最不值得推荐的地方。从开始到最后，又见平遥出现的最多的一个词，是血脉。选妻是用来做什么？延续血脉而已。千挑万选出来的女子，难产而死，却只留下一句，我生都生了，死就死了吧。

很多人会说，没错啊，这反应的是封建中国的思想，没什么问题。没看到最后，我也一直用这种说法企图忍耐住内心不适。但剧集最后，时间回到2018年，也就是当下，一位从德国留学回到平遥的男学生，号称要找寻自己在平遥的祖先。接着从门里跳出来一个个剧集中的男性，自报家门和职业，大意就是这些人都是平遥人的后代，都有平遥人的血脉。 

演到这里，导演开始强行鸡汤，用振聋发聩的嘶吼问到现场观众：你，也想知道自己的祖先来自哪里，是做什么的吗？全场观众百脸懵逼：我来看个剧，你Cue我祖先干嘛？

而我因为坐在第一排，更加注意到几个细节，一是最后一段表现血脉传承的舞蹈，清一色全是男人在跳；二是结尾演员报自己姓氏，来自哪里，全部只有男人有机会发声，女生只有站起来附和的权利。

这从头至尾宣扬的男权至上，但凡有点平权意识的人看了，恐怕都有种底裤被看穿的尴尬。不知道这是不是王潮歌导演的意思，只能建议大家，少花这冤枉钱了。

结束这斗智斗勇的平遥古城之旅，我们这次的山西行就告一段落了。虽然有很多波折，不过因为有了大佛光寺、应县木塔、悬空寺这些独特的游览经历，也算是不虚此行。而对于这次自驾的车辆，全新XC60，我们也是感觉颇为满意。比如NAPPA真皮座椅在长途驾乘时的舒适性，宝华韦健音响带来的愉悦听觉享受，全能的主动安全配置令驾驶本身变得更轻松和安全，所以这无疑是一辆极其适合长途自驾的车型，日常使用则更不在话下了。

还是推荐大家，一定要去一趟大佛光寺看看。去走一走梁思成林徽因的足迹，在关注大山大河大景的同事，也不要忘了山西地面古迹，那才是属于我们祖辈的遗产和骄傲。作为中国人，我们应该对自己的文化有足够自信，这种自信并不盲目，它此刻就像大佛光寺一样，静静在这片大地上等着我们去发现。