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➤满怀超现实碰撞带来的茫然和疏离，我们一路向北，踏上了前往图们的202国道。

图们位于延边朝鲜自治州东部，东连珲春，西接延吉，北邻汪清，南与朝鲜咸镜北道稳城郡接壤，这是我们这些游客前往朝鲜的中转站。

很多人去朝鲜边境是通过丹东或延吉，但是同样的一日游项目，丹东因为城市出名，一人要700+，延吉却只要288元。

再有延吉的一日游是先坐车到图们，我们自己有车开过去，一人还可以省下50元的大巴费，更不用早起赶车。所以19号到图们住一晚，第二天可直接到出入境大厅和导游集合。

正式进入图们之前，202国道右边是图们江和朝鲜，气氛变得有些凝固，几乎整条路的沿江一侧都装上了铁丝网，上面挂着一些禁止越界的红色警告牌。

突如其来的肃穆，加上我之前对图们江、图们的浅薄了解，使得此地给人一种强烈的神秘感。

图们江发源于长白山东南部的长白山天池，干流全长有500公里，上游是中国和朝鲜的界河，下游15公里是朝鲜和俄罗斯的界河，最终注入日本海。

关于划界的问题可以追溯到康熙53年（1712年），中朝首次确定以图们江为界。

咸丰十年（1860年）签约的《中俄北京条约》将下游15公里划入俄国，俄罗斯至此和朝鲜成为陆上邻国，中国也失去了日本海的出海口。

1953年，朝鲜和韩国签署停战协议后，朝鲜筑起一道高墙，墙之高让人无法一探究竟。

一部分人无法忍受墙内的环境，不惜冒着生命危险翻过高墙，这些人被称为“脱北者”，他们惊心动魄的故事为表面动荡无声的图们江抹上一层神秘色彩。

开足马力，驶过最后一段施工道路，电影中若隐若现的图们拨开云雾，清晰地出现在前方的尽头。

进入城区之前在右边发现了86号界碑，看样子是几位游客在当地朋友的带领下正对对岸朝鲜南阳市的建筑评头论足。“你看，都没玻璃，塑料薄膜替代玻璃，都破了。”

于我们而言，在临江超近距离看过对岸朝鲜人民打鱼、烧火、运木头后，这些早就没有了吸引力，所以简单打卡拍照后便向城区驶去。

通向图们市政府的这段路，环境和之前到过的集安、和龙、龙井差不多——整洁和空旷，这里没有“车流”的概念，汽车都是形影单只地在行驶。

到居民区的时候正赶上别人上市场，双行道两边摆着菜摊，大爷大妈在路中间闲庭信步，时不时停下来和小贩吆喝几句，我们显得格格不入，像是闯进别人家客厅的野人。

一到夜幕降临，人们像听到号召一样陆续回到家里，顿时失去喧嚣的图们归为平静。

旅馆右边的酒吧拉着卷闸门，玻璃上的灰尘显而易见，大概有很长一段时间没有营业了。什么夜生活，不存在的。

这时候两边的建筑亮起了霓虹灯，黑夜掩盖了一部分破旧，习习凉风穿过空旷的大街，图们迎来一天中最漂亮的时刻。

良哥从一位出租车师傅口中得知，这边的房价只有三四千左右，公寓房带电梯的也就四千一平方。尽管如此，还是更多人尤其是年轻人宁愿到韩国或延吉发展，也不愿留在当地。在图们，似乎除了当公务员，其他的没有太多选择。

以前图们还有13万人（网上数据是13.6万人，朝鲜族占57%），现在只剩下3万人左右（当然这个也是出租车司机的估算），人口流失严重，本地人口少。

在没什么人的大街溜达了一段十几分钟后，暮色已经很浓。我们决定停下脚步吃饭，在石锅拌饭、冷面和清真中选了后者。因为良哥和悠悠都在减肥，对晚饭比较克制，所以事实上是他们二位陪我吃。

门面上挂着清真的招牌，谁知这家店非常不清真，老板摆明了是本地人，竟然没有牛肉面这类西北招牌面食，最后只好点了一份羊肉烧卖和蛋炒饭。

这家店的特色是烧麦出笼后，在顶端撒一层生面粉，蘸着醋吃在嘴里有大地的粗糙质感，咬破皮、吃到肉后流出浓郁的汁水，像一些不经加工、农村才有的古早味食物。

吃完饭后，店里剩下我们和另外一桌，其实从头到尾只有这两桌。老板忙着收拾店面，良哥就跟老板娘唠了起来，倒是听闻了不少有关朝鲜的事情。

老板娘说几年前偷渡的朝鲜人比较多，全是饿得不行了，还有拿着枪的士兵，跑过来就要吃的，这边也偶尔发生一些朝鲜士兵越界杀人事件。

她认识一些跑过来打工的朝鲜人，他们做事很认真，一块地板和玻璃总要擦上好几遍。但是一有什么事情翻脸的话，也是非常心狠的，不讲任何感情。

假如这些没有身份的脱北者预感在中国被抓住带回朝鲜之前，都竭力花完身上所有的钱，应该也是明知回去了也没命再花了。

按照老板娘的说法（她也是听说），前几年就有脱北者在一家店里见什么买什么，无论多贵都买，10块钱的东西给50块钱不用找了。

据说在90年代初期，中国对脱北者的管理比较宽松，朝鲜有直接要求时才遣送脱北者。当时的脱北者跨过图们江后，逃到沈阳的韩国大使馆寻求庇护，最终护送到韩国。

因为韩国将脱北者视为因国家分裂受苦的人民，他们在韩国可以拿到合法身份、经济就业和辅助，这也是脱北者的最终目的地。

不过朝鲜在90年代末期闹饥荒，脱北者日益增加，中国加强了管控，多数抓到的直接遣送回国，所以他们只有通过第三国辗转到韩国。

目前流行的两条线路是：

中国—（经昆明转机到）泰国—韩国

中国—蒙古—韩国

无论是哪一条线路，都必须经过中国，属于非法移民的脱北者必须通过“蛇头”协助逃脱，这过程中难免有人口贩卖和性侵，不少女性被卖为性工作者，或者和当地男性通婚。

一旦躲过严格检查和人口贩卖，幸运地逃往泰国后，才有机会警察局自首，随后被“非法入境”的罪名起诉，处以小额罚款再遣送到南韩。

但是这条线路在中国逗留的时间太长，风险系数太高，所以多数人选择的是第二条路。

蒙古是1990年和韩国建交的，在脱北者问题上保留中立态度，同意他们自由选择前往的第三国。

因此脱北者到延边后，坐火车或大巴到内蒙古牙克石市，这里距离边境还有200公里，之后向西前进，直到距离中蒙边境20公里时，下车，步行穿越。

他们到底是怎样的心境和求生欲，在中国度过八十难，接下来却要依赖两条肉长的腿，走在中蒙边境一望无际的戈壁和草原中，都不知道路在哪里。

何况走的还是和韩国截然相反的方向，这对心理素质和求生欲是多大的考验。

不过近几年中国和朝鲜的关系不太稳定，中国对脱北者的态度有所变化。比如朝鲜在2012年发射火箭没有告知中国，北京直接暂停了遣返脱北者的政策。

眼前这条沿着鸭绿江和图们江的自由之路，铺满了头骨和鲜血，对于幸运神眷顾的少数脱北者，逃亡的结束，又是另一段漫长适应21世纪之路的开始。

正是这些在21世纪难以想象却真实的背景，让朝鲜像磁石牢牢地吸引着我们一探究竟。

朝鲜稳城郡南阳市的步行一日游（将在下周五单独推送，敬请期待）在五味杂陈的心绪中结束，迈入图们大桥上祖国的界线时，大概是北京时间20号的下午三点。

走出口岸的一刻，突然发现图们也不是特别差嘛，楼房林立，马路有红绿灯、行人和一队路过的婚车。

大家可以随便穿自己喜欢的颜色、款式、面料的衣服，说话不用顾虑太多，随时随地有手机上网了解世界，今晚想吃什么就吃，想买多少就买，不想做饭还有外卖，生活自由便利。

导游临走前，说要什么朝鲜特产可以找她代购，有了快递，天南地北只要发一个微信，过几天直接寄到家门口，这无疑在对岸人民的理解之外。

他们也无法想象通过一个小屏幕，输入“延吉”两字，系统自动规划好路线和显示实时路况，上面写着距离“42公里”和“1小时31分”后到达。

因为良哥在朝鲜喝了他们倒错的米酒，我顺理成章地成为“司机小李”，负责各位旅客接下来的旅途，请大家系好安全带。

从图们到延吉其实和规划的路线是相反的，正常是先到延吉再到北边的图们。

但是前面提说到了，从图们到朝鲜比从延吉出发便宜50块钱，所以我们在19号中午到延吉市政府打卡后，没有做多余的停留，立刻赶往图们。

本来20号是接着向北开到珲春，但是这辈子可能就来这么一次，我们经过十几秒的讨论，决定绕回延边的首府延吉，反正也就一个半小时的路程，这点时间比起错过的遗憾根本不值一提。

你看，大家都愿意往延吉跑，毕竟首府的名号摆在这里，说什么也要去一趟。要是图们，不好意思，一狠心就错过了。

于是我们第二次和边防检查的士兵见了面，原路返回延吉。

延吉地处延边内陆，没有和哪一个国家接壤，却是东北亚经济圈的腹地，联合国拟定的图们江域大“金三角”中方的一个支点。东边距中俄边境仅60公里，离日本海80公里；南边距中朝边境10公里。

说实话，我们对延吉的初印象不是特别好，19号从龙井出发，在202省道下道的时候，导航导了一条正在整修的坑坑洼洼道路，这居然是通往延边大首府的“罗马大道”。

这条“罗马大道”只能容纳一辆半车，不时还有断头路，路边更是随意停着车辆，时不时要探出头看看碰上了没。

好不容易离开这段路，右转之后却遇到施工道路。

这路修的，坐在车内一直听到有石头“劈里啪啦”地打在霸道的某个部位，时不时从两边还窜出一辆电瓶车，毫无规矩可言。

我当时心里很纳闷，这原来是延边的首府，整个城市都在修路。

等到20号重返延吉，从另外一条道进入，延吉终于流露出风情万种的一面。

在淡蓝色的天空下，远处的白云像是一座环绕在城市周围的雪山，我忍不住拿出手机多拍几张照。

这边很懂得如何体现“Korean”的一面——大学美食城、益华广场上面挂满了密密麻麻的双语招牌，夏日黄昏印衬着五彩缤纷的霓虹灯，有一刻我觉得来到了异域他乡。

有意思的是，上面除了韩式烧烤、冷面、火锅，还有很多医学整形和美容医院，虽然名字是朝鲜族自治州，更多却是受到韩国的影响。

我们到旅馆放好行李后，良哥说既然到了周六，晚上吃完饭不如看场电影或者演出放松一下。

老板娘说延吉的特色是朝鲜韩国料理和狗肉，刚好楼下有一家十年老店。然而前几天我们才在临江吃过狗肉，决定找一找其他的，顺便逛逛延吉。

一下楼，两边全是馆子，几乎涵盖了五湖四海的口味，有盖浇饭、成都串串、重庆火锅一大堆好吃的。

我们也见到久违了好几天的车流人流和闪烁灯光，居然有一种回到现代文明社会的恍惚。人类这号动物太容易产生厌倦感了，一个地方待个几天就觉得这里没有的都很新鲜。

良哥选了一家必吃打卡点—吉兴小串二分店，在同一个地方开分店的说明味道不会太差。

这家小串不是直接烤好端上来，而是帮你腌好串，需要自己放在炉子上烤。

小串因为肉小，放上去翻腾几下就可以吃了，既好吃又有动手的乐趣，比自己上超市买一大堆材料、刷子、油壶方便多了。价格也不贵，一串肉串只要一块钱，放在内地肯定奔着六七块去了。

这家有一道生吃小牛肉可以说是必点。很简单，把生牛肉切丁串起来，配一叠酱油芥末，吃起来却没有任何不适，芥末真是一种伟大的发明，可以给任何食物去腥提鲜。

良哥一直回味无穷，隔了好几天还经常说起这家小串，说是他吃过最好吃的烧烤，下次来延吉还要再吃一次。

心满意足地走出烧烤店后，良哥订了三张《银河补习班》，价格和内地没有太大区别，随手招来一辆的士后，直奔星聚汇影城。

当良哥说起刚刚的小串，师傅倒是不以为然，“在小巷随便找一家苍蝇馆子，味道也不差”，底气真的十足，也可见延吉美食底蕴之深厚。

放眼国内任何一个美食之城，其实也都是很宜居的。除了奢侈品牌，一二线城市有的CGV、万达各种休闲娱乐基本都有了，也没有出现脏乱差的问题，相当于集安的配置升级版。

离电影开场还有20分钟，良哥和我喝了一瓶产于延边冰川啤酒厂的冰川啤酒，这酒的后劲上来后，我俩干脆躺在花圃边的石栏上眯一会。直到悠悠提醒说电影马上开场，才带着一丝迷糊坐起来醒了醒脑。

《银河补习班》是一部题材难得的温情电影，适合全家一起观看，尤其是刚为人父母。

因为延吉离珲春不太远，开车3小时就到了，所以第二天的旅程不用太赶，早上逛一下延边大学和博物馆，下午大可慢慢地往珲春出发。

延边大学位于延吉的黄金地段，学生2万多人，在周边商家眼中就是一座大金矿，所以一出校门，对面是美食城、KTV、咖啡厅、美容院什么都有。

我的大学也是这样，对面原本是一个小乡村，却因为学校有2万多人，愣是搞出商业街一期、二期和三期，都是台球室、酒吧、住宿、棋牌室、奶茶店这类年轻人热衷的地方，养活了一村人。

数一数，我毕业没多久，走进校园还有熟悉感，良哥和悠悠工作一段时间了，内心更多是怀念无忧无虑、无所畏惧的青春。

良哥说他读大学的时候，很早就开始想办法挣钱了，写稿、发传单、骑单车摆摊都做，后来找到一份采访的工作，和两弹一星的功勋面对面交流过。

多少年过去后，他到今天依然觉得那些有盼头的“苦日子”很有意思，也就像他说的，“旅途上经历过一些波折才会越觉得美好”，这话细细一品，一点不假。

我的大学四年很平淡，大二退了所有组织和社团后，生活就是白天上课（玩手机），下午打球，晚上写稿，宿舍、教学楼、食堂三点一线。这倒没什么，我后悔的是没有好好利用时间认真学习。

不过世上哪里有后悔药，大学仍然是人生中非常美好的一段回忆。

大家一起上课、下课、订外卖、猜拳拿外卖，一起打球唱歌、坐在操场看姑娘、上网吧打游戏，一起逃课喝酒、抢着吃涮肉、晚上到海边听海浪吹海风，无忧无虑的日子就这样溜走了。

带着对过去的遗憾离开延边大学后，我们随便到街对面找了一家馆子，在大学门口这么激烈的竞争中，留下的肯定不会太差。

这家店主打怀旧风，柜台摆着上世纪的电视机和唱片机，墙壁贴着80、90年代的香港电影海报，桌子是旧时候的缝纫机，到处散发着刻意的复古气息。

但是说实话，饭菜的味道偏咸，或许对当地人来说是刚刚好；主要是价格不贵且分量充足，一份招牌护心肉或红烧肉饭15块钱，开在大学旁边，对学生群体有不小的吸引力。

饭饱之后，便开赴延边博物馆。

好家伙，延边博物馆陈列面积7200平米，馆藏文物将近1.5万件，国家珍贵文物500多件，远远比陈列面积仅有382平米的集安博物馆大多了，关键是凭身份证免费参观，唯一要求是不要大声喧哗，一些地方不许拍照。

这里目前展示朝鲜族革命斗争陈列和朝鲜族民俗两大板块，前面记载着朝鲜族在东北抗战的血泪历史，包括一些战时使用的枪支弹药和生活用品，警钟长鸣，告诫大家不要忘记这段屈辱历史。

在展馆最后，有一面挂满民族英雄相片的大墙，他们用躯体和精神铸成今天的美好生活，音容相貌却在拍照那一刻定格。

谁不想好好地活着，平安快乐地过完这一生，可是在国家危难之际他们没得选，宁愿牺牲自己换取别人的幸福。

我有自知之明，绝对做不到没有这么光荣无私，今天有幸四肢健全地站在他们面前，全是拜他们所赐。

朝鲜族民俗则轻松不少，介绍了朝鲜族的迁入史、上千年前的农耕工具和信仰等等，还有朝鲜人在出生和成长、婚姻和家庭、寿老和离世需要经过的礼仪。

无论是年轻结婚还是年老大寿，餐桌上都必须摆一或两只高挺着脖子的鸡。区别在于婚宴的鸡嘴哩衔着红辣椒，寓意多子多孙，寿宴的则是红枣，意为安康幸福。

在延吉度过安康幸福的一天一夜之后，我们将其列为有必要再来一趟的东北城市，然后离开博物馆左转，驶上笔直的长白山西路，离开延吉。

三小时后，我们和相处了好几天的朝鲜族、长白山山脉说再见，抵达延边的最后一站：珲春。

珲春，满语中即“边陲、角落”，位于吉林省东南部图们江下游地区，东南与俄罗斯滨海边疆区接壤，西南隔图们江与朝鲜罗先直辖市相邻。东北亚有一丁点风吹草动的形势变化，最先影响的就是这里。

简而言之，珲春地处中国、朝鲜和俄罗斯三国交界，一进城区，双语标识都不够用了，必须加多一个俄罗斯语。

珲春还是中国唯一一个面向日本海的港口，不仅中、朝、俄三国陆路相联，中、朝、俄、韩、日更是五国水路相通，周围分布有海参崴、釜山和新潟等俄罗斯、朝鲜、韩国、日本港口，是国际客货海陆联运的最佳结合点。

我从文字浅显理解的珲春是这样的：表面是国际商贸中心，实际是鱼龙混杂的灰色地带，充斥着多国不同的种族、货币、叽里呱啦的语言。这座下雨的阴暗城市地下充斥着大量帮派战争、歪门邪道、人生传奇。这里应该是东北亚的“金三角”，有纸醉金迷也有兄弟情义。

事实证明我再一次想多了，珲春安静得不像话，马路上的人和车不多，都是因为这场雨，一下子冲散了整座城市的喧嚣。

在潮湿和下雨的影响下，良哥提议到金水蓝湾洗浴中心住一晚，顺便洗个澡，蒸一下桑拿出出汗。

这家店不仅环境好，设备也是一应俱全。泡澡泡饿了可以到19元一位的自助餐厅吃饭，无聊有电影院，要聊天有安静的茶馆，保证大人小孩都不会闲着，这100块钱花得值。

跟服务员聊了一下，她说现在一天有两三百人来洗澡，高峰期最多有两千人，俄罗斯的不少，偶尔还有朝鲜军官。朝鲜的来了，也不说话，直奔主题洗澡。

作为广东人，我这是第一次进澡堂，看到不少东北人拖家带口来洗澡，我是明白了，东北的澡堂文化是这样形成的，从小开始培养，直到传给下一代。

不得不说，确实只有这些常年温度不高，冬天零下几十度的地方才有澡堂文化。

天一冷，人都想找个暖和的地方待着，除了家里，剩下的只有热气腾腾的澡堂了，这也是他们冬天最喜闻乐见的娱乐活动。

不少金发碧眼的俄罗斯人也带着小孩，把这里当他们家隔壁一样，没有任何拘束和异样。

有句话叫作“中国人来珲春像出国，俄罗斯人来珲春像回家”。

这也是珲春与其他和朝鲜接壤的城市不同的地方，氛围轻松随意，见得到相邻国家的人，真正像一个你来我往的边境城市。

几乎所有边境城市的天花板、发展好坏很大程度受到隔壁友邦的影响，双方互有贸易来往，经济自然不会太差。显然，和朝鲜接壤的明显不如靠近俄罗斯的。

中国和俄罗斯现阶段没有摆上台面的利益冲突，大家一致把箭头对准美国。

珲春的建筑风格也受到俄罗斯的影响，不少房顶是顶着一根尖角的大圆顶，表面有时间留下的痕迹，和这座城市融为一体，浑然天成。

那位服务员也说了，这几年俄罗斯的经济不好，因为什么克里米亚事件被西方国家制裁，卢布大幅贬值，来这边做生意的人少了很多。

以前欧式街有不少从珲春附近的克拉斯基诺、斯拉夫扬卡过来的俄罗斯人开的店铺，现在关得七七八八了。

再有是2017年，联合国制裁多次核试验的朝鲜，通往珲春的罗先口岸的也不得不关闭，一度中止中朝的货运贸易。

这雨淅淅沥沥下了一晚上，对面亮着灯的哥特式酒店显得格外冷清。

22号早上在一家“杭州小笼包”吃了早餐，起初以为这是一家打着杭州名号挂羊头卖狗肉的小店而已，结果店主夫妻二人真是从杭州过来的。

“十多年前来到珲春，一做早餐店这就到2019年了，每年只有春节才回家一趟”，夫妻俩很喜欢这边的环境，空气环境好，凉爽宜人。他们最后补充了一句，“老了总归要回去，落叶归根嘛”。

到了珲春，从游客口中听到的说法就是防川值得去打卡——一眼望三国。顾名思义，三条互不平行的界线相交于防川这一点。虽然我们一路上比较抗拒去景点，但这个防川既然都路过了，不去看看好像也说不过去。

通往防川的这条139县道的最后一段不巧在修路，整条路像炮弹坑一样，虽然这对霸道来说不成问题，只是前面的大奔需要左右躲坑，从而拖慢了整条道的速度。

开了十几公里的炮弹坑，终于来到了防川国家景区，里面不允许自己开车进去，必须停在外面，买一张门票和景区的摆渡车车票。

摆渡车先把我们拉到“土字碑”，这块界碑在军事禁区内，想看还要有运气，如果当天值班的战士不同意，说什么也没用，只有开去下一个景点。

虽然天公不作美，战士上车巡了一眼后却答应放行，让我们一睹这块清朝立下的界碑。

这块界碑背后的故事是这样的。

光绪六年（1880年），英法联军发动第二次鸦片战争之际，俄罗斯人以“调停人”的身份强迫和清政府签订《中俄北京条约》，割占乌苏里江以东大约100万平方公里的土地。

然而沙俄不满足于此，背地里挪动界碑，当地人称其为“马驼界碑”，不知道在中国边境移动了多少次，蚕食黑顶子和图们江口等地方。

在中方代表吴大澂的强烈要求下，双方在1886年重新谈判和实地勘界，俄罗斯终于同意归还图们江出海权。

随后双方在防川重建土字碑，同时沿议定边界增加萨字、啦字等11处界碑和26个记号点做出详细标识。

讲真，当年不是俄罗斯在日俄战争中溃不成军，霸占东三省、发动侵华战争的可能是俄罗斯了，落后注定挨打，发展才是硬道理。

紧接着，大巴把我们拉到全国独一无二的龙虎阁，名字取自吴大澂写的“龙骧虎视”。站在阁楼之上，左边是俄罗斯，右边是朝鲜，这是珲春独有的风光。

虽然两边仅仅隔着一道图们江，俄罗斯那边是一望无际的大平原，朝鲜那边是连绵不绝的山丘，共同点是两边都没什么人烟。唯独中国这边修了一个景区，这也是国力强盛的一种体现。

在龙虎阁的11层，设有一个展馆介绍了清朝末期在珲春发生的故事。如果没有这个展馆，一眼望三国纯粹是营养为零的旅游景点，难以留下深刻印象。

当时这也是满族人的“龙兴之地”，封禁了有200多年，等到都察院左副都御史吴大澂在1880年奏请光绪帝，认为珲春地处海防要冲，务必废除禁令，屯重兵驻守和移民兴边。

1881年，清政府在东北设立第一个招垦总局，同时颁布一系列有利于垦民的政策，为珲春开辟多条道路、增设驿站，成功吸引了山东、河北、河南、山西还有苏北的贫苦农民纷纷到此，促成了东北的一次大开发。

参观完龙虎阁后，差不多到了中午吃饭的时间，但是防川离市区有些距离，附近也没有饭店，良哥干脆在阁楼一层买了俄国出品的提拉米苏当作午餐。

这提拉米苏之大、之甜，一咬下去全是爆炸的卡路里，要怪就怪东北亚太冷了，住在这里的人们需要无时不刻地摄入热量，也才有了一个个巨大的身材。

我们三人吃掉一半后实在顶不住了，把剩余的放进车载冰箱接着赶路。

这几天一直在和朝鲜族打交道，没有离开延边自治州，现在终于到了和延边、朝鲜说“安宁习卡色哟”的时候。

延边像一杯混有三种口味的烈性调酒，前调带有苦涩，中调刷地一下刺激味蕾，后调的浑厚在口腔中停留，无论哪一种都令人上头，回甘无穷。

曾经贵为“共和国长子”的南部没落萧条，沦为“锈带”逐渐退出人们的视线；和朝鲜小心翼翼接壤的中部，空气中飘着脱北者追随自由的血腥；北部声色犬马，穿着阿迪的俄罗斯Hustler想方设法骗你的钱。

干下这杯烈酒，旧的不去新的不来，迎接我们的不再是长白山山脉，而是大、小兴安岭和像伏特加一样热情开放的俄罗斯。

▲19号从龙井到图们，途经延吉打卡，20号从朝鲜稳城郡回来，再从图们返回延吉，住了一晚后21号前往珲春，22号再到右下角的防川

▲越来越接近图们时，一路拉起铁丝网，挂着警示牌。这里遇到了东北国境线之旅第一个荷枪实弹的边防检查，只要配合工作，一下子就放行通过了

▲隔图们江相望的朝鲜稳城郡南阳市

▲说实话在临江近距离看过朝鲜人民后，除了真正踏上朝鲜的国土，这些都对我们没有了吸引力

▲接近图们之前，还有一个荒废、空无一人的朝鲜族风格度假村，这些小平房面前长满了野草

▲开过最后的施工道路，前方就是图们

▲和86号界碑打卡。良哥在这里还遇到一位老乡，他不是来旅游的，而是在这边做了好几年的生意

▲刚进入图们的环境还不错

▲图们车站

▲廉洁勤政务实高效的图们市政府

▲正在跳广场舞的大爷大妈们，这里没有夜生活，但是有晨生活

▲狭路相逢板仔胜。这边老年人的退休生活相当多元，敢于尝试溜冰、滑板这类危险系数高的运动

▲清晨空荡荡的街道

▲羊肉烧麦一块钱一个相当实惠，造型和广式早茶的烧卖不同，烧麦类似于饺子的变种，一不小心长成了石榴型。悠悠开始坚持说吃一个，最后还是吃了第二个

▲距离延吉只有18公里，东北这些小城市开车挺爽的，一路环境好，没有塞车

▲刚进延吉就在修路

▲马路上还有不少人在散步

▲东北的早晚温差大，湿度不高，太阳晒不到的地方也很凉爽，不像南方是又闷又黏又热，怪不得古代官员被贬不少是流放到瘴气重的岭南

▲不愧是延边首府，市政府大楼有其他城市的好几倍大

▲一张图片没办法容纳整个大楼

▲这也是第一个需要和工作人员交涉的市政府，之前都是随便拍，没人管

▲最终顺利完成打卡任务

▲这里根本不愁找不到吃的

▲东北一到下午四点，阳光不再炽烈，这些没有重工业污染的天空很清澈干净，一阵阵凉风吹过来，惬意地不得了，再喝着啤酒吃着烧烤，还有比这样度过夏天的更好方式吗

▲延边医院，附近有很多医疗保健店

▲生吃小牛肉串

▲烤炉底下的火炭，直接放在上面就可以烤了

▲爆浆的蚕蛹

▲只要天气凉爽和皮肤干燥，做什么都觉得舒服，光是看着一片黑漆漆的天空也有幸福感

▲延边大学的正门，成立于1949年，是中国第一所民族大学

▲和延边大学来一张合影

▲走过这条下坡，门外是喧嚣鼎沸的商业中心

▲门内和门外完全是两种感觉，感觉处处散发着书卷气和绵密不绝的平静，学习确实需要一个好氛围，延边大学到今天有70年了，这些树、建筑都给人一种潜移默化的心理暗示：要学习

▲复古风格的一家店，头顶上是《英雄本色》、《大话西游》、《花样年华》的海报

▲不知道从哪里找来的极具历史感的老物什

▲这家店的饭也是用很久之前的饭盒装着，让人想起高中时期老师一喊下课，大家抄起饭盒狂奔到食堂打饭，一群人围着叽叽喳喳吃饭的情景，想想都过去好久了

▲小菜更加爽口好吃

▲延边博物馆

▲朝鲜族革命斗争史陈列

▲敌我双方的战时用品

▲土地执照和佚名的《长春血战记》

▲英雄永垂不朽

▲模拟当年抗战的惨烈，希望以后永远不会有战争

▲沉重的抗战史结束后，来到氛围轻松的朝鲜族民俗展览

▲早期朝鲜族打猎的工具和衣服

▲出生一百天抓周，决定是从政还是经商

▲长大了结婚生孩子，成家立业

▲过完大寿，人这一辈子基本也就走完了

▲据良哥所说，东北这边洗浴中心的环境都挺好，不少车友自驾到东北就住这。这家金水蓝湾一晚上只要一百五十元左右，居然还是带大客厅的套房，装修十分大气磅礴，豪华、干净程度堪比五星级酒店

▲绿色的中国邮政是俄罗斯的教堂式建筑风格

▲珲春的街道比想象的冷清一些

▲路边都是三语店铺，中文还比较小，如果不是车型和蓝色车牌，还有可能误以为是外国

▲在珲春来一个与众不同的打卡

▲开往防川一路上乌云密布，看得出政府有心打磨这边的旅游招牌，不仅重修公路，更是建了不少主题公园，一辆又一辆拉着俄罗斯人的大巴就往这边赶

▲相当于越野路段的139县道，顺便感受一下被左边俄罗斯，右边朝鲜夹在中间的奇妙感觉

▲之所以称为“防川岛”，是1957年因为图们江发大水，把防川和中国内地的陆路完全隔绝，当时严重到中方人员进出防川不得不经过苏联。直到1990年，中方修了洋馆堤，并在1992年在大堤上修了一条长888米、宽8米的国防公路，防川才重新内地连接起来

▲清光绪树立的土字碑，风吹雨打了几十年，现在终于被保护起来

▲屹立于三国交界的龙虎阁

▲一眼望三国，犬吠惊三疆

▲中间是中国，左边是俄罗斯，右边是朝鲜

▲俄罗斯境内有一栋破败的房子，朝鲜那边什么也看不到

▲华为P30用30倍放大拍下了一列从朝鲜开往俄罗斯的火车头

▲阁楼内对吴大澂和珲春的介绍

▲《中俄瑷珲条约》《中俄北京条约》中被沙俄夺走的100万平方公里，至今没有归还

▲“土字碑”模型

▲“萨字碑”模型

▲“啦字碑”模型

▲和延边朝鲜族自治州说再见

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